加拿大现场采风——冰酒的鼻祖,云岭酒庄

大家好，我是李倩倩，现在就读于加拿大多伦多尼亚加拉瀑布附近的Niagara college 酒水管理专业，原本申请的专业全称叫Wine business management,由于疫情，国际学生数量较少，学校进行了专业调整，就变成了beverage business management，这是个新专业，范围更大、更广，不仅有葡萄酒，还有啤酒和烈酒，每天课程很满，游走于各种酒水之中。

学习酒水专业，去酒庄实地学习是必备课，最近参观了云岭酒庄，曾经是每天几辆大巴车进进出出，门庭若市的景点，而今，却冷冷清清，疫情不仅改变了人与人的距离，也改变了整个葡萄酒行业，所以简单写篇云岭酒庄，跟大家分享。
很多人不太熟悉云岭酒庄，这里是全世界冰酒的老大，直白点说，云岭酒庄是世界冰酒的天花板，如果他称第一，每人敢说自己是第二，下面是现场部分采风，照片手机随手拍，一起分享。

在整个酿酒行业里，加拿大在欧洲“旧世界”老大哥眼里，简直就是黄毛小子，直到1991 年，一个年轻人带着精心打造十几年的冰酒，前往欧洲顶级品评会并一举夺冠，加拿大冰酒从此在世界酒界有了一席之地，那位年轻人就是云岭酒庄（Inniskillin Wines）的创始人兼酿酒师卡尔·凯撒(Karl Kaiser)。
卡尔的云岭是当时整个安大略地区第一个获得酒商执照，并成为以严苛著称的加拿大葡萄酒商质量保护联盟(VQA)的创始人之一，毫不夸张地说，这个生于雪地的酒庄，揭开了枫之国的美酒时代。


若不是房后一望无际的葡萄园与偌大的酿酒屋泄露了秘密，云岭酒庄几乎和一个乡间古堡花园没有什么两样，二层木石混合结构的大屋旁点缀着面包房和野餐桌，以及一个小型超市，通往客房的楼梯上斑驳的木板，显示着年代久远的记忆，窗外，相比于往日的热闹，后疫情时代的到来，让整个酒庄也安静了下来，我跟随服务人员走进了种植园。



光秃秃的老藤上，挂着一串串刚开始干瘪的葡萄，服务人员介绍说，“这是维达尔(Vidal)白葡萄，也是酒庄里数量最多的品种。”
维达尔葡萄因为皮糙肉厚，早已快被固执的旧世界遗忘，不过在彻骨冰寒的加拿大，外皮极厚的耐寒品种却有了活力：成熟时不显山露水，但一经昼夜交替的日照、霜冻与持续风干，维达尔葡萄粒会缩小到原先的五分之一，水分被抽去，浓缩的香气迎面可闻。


服务人员介绍说，“这中间维达尔葡萄还有一系列损失，比如过分成熟而掉落，感染霉菌而腐烂，或者被鸟儿偷吃，一切的一切，都是为了等到每年2月的冰冻葡萄的收获季。”

很多人会提这样的问题，说有些地方，也在酿造他们所谓的冰酒，用人工冷冻的方式来模仿冰冻的效果，实际上，这种做法，在加拿大被法律明令禁止，没有人敢这么做，当你开始品尝挂在树上的开始氧化的晚收葡萄，你会感受到大自然的味道，它让冰酒产生特殊的香气，甜而不腻，而人工冰冻的葡萄，只有冰碴子味道。

每年气温最低的2月份，整个云岭酒庄的工人都严阵以待，引颈盼望-10℃～ -8℃天气的到来，对守护在酒庄的人来说，这是一年中最神圣的时刻。



传统的手工榨汁机，就堆在种植园边上，采收人员随时待命，准备把这些紫红色和青绿色的雪地精灵们收拢起来，最佳的压榨时间，往往都在极度低温的半夜或凌晨时分，榨汁机根本就榨不出汁来，然而必须要在-8℃，汁水才恰到好处。

从1983年以来，整个云岭酒庄只有一次在白天采收的经历,低温压榨出的葡萄汁极少，成全了精华中的精华，每颗葡萄实际上只能贡献仅仅几滴的浓缩汁，某些品种甚至只能有一两滴，冰酒的生命因此显得异常珍贵和神圣。



我知道大多数中国人并不嗜甜，冰酒入口的第一反应，也许会很奇怪，作为一款餐前或餐后甜点酒，冰酒甜腻的口感并不适合畅饮，如果一次喝超过30毫升，再好的酒品都会腻得受不了。

然而，酿冰酒的葡萄成熟度高，经过了四季的轮回，糖分来自上帝的恩赐，高甜的同时也会有高酸相伴，这是真正冰酒的灵魂，甜而不腻，入口甘甜，回味清爽，咽下去以后，舌根上有淡淡清爽的酸爽，令人魂不守舍。



当然，好冰酒的价格一向都不会太便宜，云岭冰酒的价格，一瓶375毫升，七八百下不来，如果您想喝点性价比较高的冰酒，不妨试试下面这款德国雷司令冰酒，这个价格在冰酒的世界里已经很低了，这批冰酒，是我们从日本人手里截胡的订单，赚了个便宜进来的，现货库存，伸手可及。

冬天即将来临，没有壁炉的话，吹着暖气小酌一杯冰酒，让甜美流淌心间，就像冬天里的一把火，抱着温暖，等待春天。


外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈，眨眼间，出国两个多月了，思乡之情无时无刻不在心间盘旋，在此，感谢大家的关心和支持，下次相约，再会！
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